Какой фундамент нужен для бани из пеноблоков?

Выбираем и строим фундамент для бани из пеноблоков: глубина, виды. Как не обрушить постройку

Надёжный и качественный фундамент — основа всего здания, от которого зависит вся последующая «жизнь» постройки. Бывает так, что один фундамент поочерёдно несёт на себе несколько видов стен, которые стареют, сносятся, и на их месте воздвигаются другие.

Некачественное основание такого не перенесёт, оно разрушится само и испортит стены, опирающиеся на него. Поэтому только правильно устроенный и возведённый фундамент может служить долго и надёжно.

  • Виды фундаментов
    • Краткий обзор типов
      • Полезное видео
  • Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков
      • Полезное видео
  • Глубина фундамента под баню из пеноблока
  • Утепление
  • Гидроизоляция
  • Где заказать

Виды фундаментов

Фундаменты подразделяются на несколько основных видов:

Каждый тип фундамента имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Поскольку речь идёт про фундамент для бани из пеноблоков, то какого-то слишком мощного основания не требуется, и выбор материала для постройки сложным не будет, подойдёт любой тип.

Краткий обзор типов

  • Ленточный — основание, состоящее из сплошной бетонной полосы по всему периметру здания и внутренних несущих стен. Самый распространённый тип фундамента, проверенный на тысячах построек. Обладает высокой несущей способностью, довольно большой материалоёмкостью.
  • Столбчатый состоит из системы столбов или свай, расположенных в узловых точках будущего здания — по углам, в местах соединения или пересечения несущих стен и простенков. Чаще всего, такой фундамент заглубляется в грунт на глубину в 0,5 — 1 м ниже глубины промерзания почвы. При строительстве бани можно обойтись более простыми методами — использовать столбы из отдельных блоков на песчаной подсыпке, без заглубления. Про серьезную ошибку таких фундаментов смотрите видео ниже.
  • Винтовые сваи. Такой фундамент наиболее выгоден на участках со сложным рельефом, с уклоном или складками. Винтовые сваи завинчиваются в грунт до твёрдых слоёв, сверху они обрезаются или наращиваются до получения единой плоскости, на которой монтируется ростверк, несущий стены. Позволяют обойтись без выравнивания рельефа участка, что требует техники и не всегда возможно.
  • Плитный. Это монолитная бетонная плита, заложенная под всей постройкой. Такое основание ещё называют «плавающим», так как плита не заглубляется в грунт и перемещается вместе со зданием при каких-либо подвижках почвы, например, сезонных при таянии снегов и т.д. Используется на слабых грунтах, способен нести значительные нагрузки. Высокая материалоёмкость, и, как следствие, высокая цена такого основания компенсируется тем, что сам фундамент является полом цокольного этажа.

Полезное видео

В ролике ниже показано, как фундамент из винтовых свай поможет поставить строение со сравнительно небольшими (по сравнению с бетонными) затратами на рельефной местности, склони и даже над водой:

В следующем ролике показана серьёзная ошибка, допускаемая при возведении столбчатых фундаментов:

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

  1. Тип грунта. От свойств грунта — рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
  2. Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
  3. Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 — 1 м.
  4. Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ — с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем — наружный контуры бани. Разница между ними — толщина фундамента.

[important]Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен![/important]

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня — подушка. Толщина слоёв — 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два — сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

[note] К сведению: ростверк — это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.[/note]

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости — необходимость. Само устройство фундамента — это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Глубина фундамента под баню из пеноблока

Когда определяется нужная глубина фундамента под баню из пеноблока, можно учесть сказанное выше про разные типы оснований постройки. В принципе, можно добавить лишь то, что если грунт пучинистый, то нижняя поверхность фундамента должна быть ниже уровня промерзания почвы. В остальном следует руководствоваться здравым смыслом и учитывать, как построены подобные постройки в вашей местности. Про глубину и высоту фундаментов подробный материал тут.

Утепление

Не применяется на столбчатых и свайно-винтовых фундаментах и относится только к бетонным основаниям. Смысл его заключается в исключении образования конденсата, который впитывается в бетон в тёплое время года и разрывает его при замерзании влаги в холодный сезон. Утепление производится во время постройки фундамента. Материалами для этого могут служить пенопласт, керамзит, более современные пеностекло или пенополистирол. Утепление производится с наружной стороны путём обшивания фундамента листовым полистиролом (наилучший вариант). Можно утеплять с внутренней стороны, хотя многие профессионалы считают такой способ бесполезным и даже вредным, что спорно. Как сделать внешнее и внутреннее утепление бани возможно узнать из отдельных статей.

Гидроизоляция

Гидроизоляция служит для достижения той же цели, что и утепление — обеспечить сухость и неразрушаемость фундамента. Осуществляется окрашиванием или оклеиванием изолирующими материалами. Различают вертикальный и горизонтальный тип гидроизоляции.

Самый распространённый способ — горизонтальный, это укладка 2-3 слоёв рубероида для максимального эффекта.

Вертикальный способ — это распределение изолирующего материала на всю высоту основания. Наиболее эффективно сочетание обоих способов с проклеиванием слоёв рубероида разогретым битумом. Используется, так же, как и утепление, только при бетонных фундаментах, заглубленных в землю.

Изготовление фундамента требует затрат времени и денег, операция достаточно трудоёмкая и ответственная. Но долговременность и надёжность готовой постройки — вполне приличная плата за труды и расходы, компенсирующая издержки и обеспечивающая качественную службу здания.

Обустройство фундамента для бани из пеноблоков своими руками позволяет задуматься на вопросом: по силам ли исполнителю без строительных навыков или с их минимальным наличием возвести строение самостоятельно?

Пеноблоки, обладающие широким перечнем достоинств, являются не единственным привлекательным для строительства бани материалом. Традиционным решением является строительство из бруса или бревна, которые нередко сравнивают с первым видом пиломатериалов. Популярностью пользуются каркасные бани.

Где заказать

На обустройстве фундаментов разных типов специализируются компании, основным направлениям деятельности которых является строительство бань.

Банька из пеноблоков

Участник форума «Дом и дача» Staryy выбрал пеноблок для строительства парной по нескольким причинам: стоимость одного кубического метра этого материала гораздо ниже, чем дерева, а теплопроводность – почти такая же. Немаловажным фактором было и то что, пеноблок долговечен и легок в монтаже, что было на руку хозяину, самостоятельно возводившему баню после работы и в выходные дни в течение почти трех месяцев.

Фундамент

Размер бани по наружным стенам был запланирован 6х3 метра. Сначала была вырыта траншея под фундамент глубиной 40-60 см и шириной – 30 см. Общая длина с промежуточным фундаментом составила 19,2 м. Грунтовый разрез выглядел таким образом: чернозём – 25 см, глина – 10-15 см, песок – более полутора метров.

Staryy забил по углам штыри, воспользовавшись лазерным уровнем, натянул шнурку и забил промежуточные штыри по всем сторонам через расстояние в 190 см, поставил каркас из арматуры диаметром 12 мм. Опалубка была собрана из 25 мм доски, фундамент залит бетоном марки 200. На все ушло четыре кубометра бетона. Фундамент получился высотой приблизительно 70 см.

Два дня спустя хозяин залил стяжку, заранее проложив канализационные трубы с приемником диаметром 10 см, уложил сетку. Внутренняя часть фундамента была размечена под уровень стяжки. Понадобился один кубический метр бетона, при этом толщина стяжки вышла 15 см.

Читайте также  Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков

Строительство бани

Еще через пару дней форумчанин начал класть стены из пеноблока марки М25 с плотностью D700, для начала уложив гидроизоляцию. Блоки размером 200х300х600 мм укладывал на ребро. Использовал обычный кладочный раствор (1:3), но делал его немного более жидким, чтобы обеспечить минимальную толщину шва и предупредить возникновение «мостиков холода». В виду того, что подобной работой он занимался впервые, кладочную сетку не использовал.

Выкладывая стены, форумчанин не делал окон, решив вырезать их потом. Однако руки до них так и не дошли, о чем он не сожалеет. После кладки стен хозяин установил стропила. Для матки была использована доска 150х50. Стропила с расстоянием 102 см (под пенопласт и два шва под пену) были сделаны из доски 100х40, обрешетка с интервалом около 50 см – из доски 100х25. Между матками был уложен черновой потолок из доски 25 мм, на нее положен пенопласт 10 см, а сверху по маткам половина чердака застелена доской 25 мм, оставшейся от опалубки.

В потолке Staryy сделал две вытяжки, профнастилом застелил крышу, рубероидом временно зашил фронтон и возвел в бане перегородку из красного кирпича, предварительно поставив печь. Затем установил двери – входную и в моечное помещение, после чего начал его утеплять.

Впоследствии оказалось, что входная дверь от влажности постоянно разбухает, в результате чего ее приходилось подпиливать. Staryy позже поставил металлическую, утеплив её. С внутренней дверью проблем не было.

Утепление

Staryy по периметру закрепил брус 50х50, с интервалом 59 см (с учетом ширины утеплителя – 60 см). На утеплитель положил фольгу с основанием из пергамина. Чтобы создать зазор между фольгой и евровагонкой, набил бруски 25х25. Евровагонку перед обшивкой обработал антисептиком с обеих сторон. Чтобы впоследствии легче было менять подгнившую доску, евровагонку форумчанин купил длиной в два метра, но распилил ее на две части.

Полы в предбаннике были сделаны из доски 150х50. На лаги в моечной (из лиственницы) хозяин уложил доски такого же размера, не закрепляя их с зазорами. Из остатков евровагонки были сделаны два зеркала, полог и лавка в предбаннике – из доски 25 мм и 150 мм. Так как специальных станков для обработки древесины у Staryy не было, он купил насадку на дрель и все доски, кроме половых, обрабатывал наждачной бумагой.

Позже обнаружился один из недостатков бани – холодный пол в комнате отдыха. Несмотря на то, что после первой парки это стало почти незаметно, Staryy решил поднять пол и утеплить его по аналогии с потолком.

Когда хозяин начал рыть выгребную яму, оказалось, что под нее природой были созданы идеальные условия: через 40-50 см от поверхности начался песок. Прокопав его на глубину полтора метра, Staryy установил туда две двухсотлитровые бочки и засыпал тем же песком.

Материалы и расходы:

  • арматуры было затрачено 41,4 м, стоило 1150 руб.;
  • на вязальную проволоку ушло 300 руб.;
  • канализационные трубы и приёмник обошлись в 600 руб.;
  • гвозди, метизы, кровельные саморезы – 1075 руб.;
  • бетон – 10000 руб.;
  • лес – 16542 руб.;
  • песок – 1800 руб.;
  • 200 штук пеноблока – 14500 руб., его доставка – 1600 руб.;
  • шесть мешков цемента – 1080 руб.;
  • две трубы для вытяжки – 100 руб.;
  • подоконник – 600 руб.;
  • профнастил – 6676 руб., еще 580 рублей – его доставка;
  • 5 баллонов монтажной пены – 875 руб.;
  • две двери – 5000 руб.;
  • печь – 10300 руб., допы к ней – 5160 руб.;
  • кирпич, приобретенный у знакомого, обошелся в 500 руб.;
  • пенопласт – 1760 руб.;
  • урса – 1400 руб.;
  • асбестовая плита и шнур – 460 руб.;
  • вагонка – 7760 руб.;
  • рубероид – 250 руб.;
  • плафоны и провод – 700 руб.;
  • две банки лака – 880 руб.;
  • два антисептика – 800 руб.;
  • фольга – 1000 руб.;
  • наличники и плинтус – 600 руб.;
  • крепеж евровагонки стоил 500руб.

ИТОГО – 94548 рублей, общие затраты составили около 120 тыс. рублей.

В дальнейшем хозяин планирует обшить баню из пеноблоков виниловым сайдингом с имитацией под бревно.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Можно ли из пеноблоков построить надежный фундамент для бани, какой вид основания выбрать и как выполнить работу?

Качественный фундамент под баню должен быть построен только из надежных материалов, например – из пеноблока.

Это сырье отличается характеристиками прочности, оно долговечно, имеет хорошую теплоизоляцию, небольшую массу и доступную стоимость.

Чтобы возведение основания для бани было выполнено правильно, а материал подобран грамотно, рекомендуется подробнее ознакомиться с плюсами и минусами данного сырья и актуальностью его применения в данном случае.

Когда можно применять?

Зачастую русскую традиционную баню строят из бревна, а вот фундамент под нее делают из разных материалов. Это может быть, как монолитный бетон, который заливают в предварительно заготовленную опалубку, так и блочный материал.

Пеноблок полюбился строителям из-за своей небольшой массы, экологичности и простоте обработки. Сырье имеет четкую геометрическую форму, что позволяет сделать основание прочным, а его поверхность ровным.

Отвечая на вопрос, можно ли применять пеноблок для строительства фундамента под баню, стоит отметить, несколько моментов:

  • грунт на участке должен иметь равномерное распределение влажности;
  • земля не должна вспучиваться или проседать;
  • грунт должен иметь плотный и однородный состав;
  • периметр всего основания из пеноблока рекомендуется обсыпать песком – это нужно для того, чтоб земля вокруг основания не вспучивалась.

При соблюдении указанных условий, выбор пеноблока для возведения фундамента под баню станет актуальным. Если же не придерживаться правил, то со временем стены бани могут треснуть, если будут сделаны из каменного материала.

Кроме того, пеноблок имеет недостаточную пластичность, если на сырье воздействуют силы морозного пучения. Это может привести к тому, что пористая структура материала впитает большое количество влаги из почвы, из-за чего пенобетон со временем будет послойно разрушаться.

Важно! При обустройстве основания обязательно должна быть проведена его гидроизоляция, каждый ряд пеноблоков должен быть армирован.

Плюсы и минусы такого решения

Есть несколько преимуществ и недостатков пенобетона при его использовании для возведения основания под сауну. Для начала плюсы:

  • низкая теплопроводность;
  • легкость;
  • легкая обработка;
  • долговечность;
  • экологичность.
  1. Пенобетон не проводит тепло, поэтому фундамент при должном его обустройстве не будет промерзать, наоборот, сохраняя ту температуру, которая будет в помещении сауны.

    Показатель теплопроводности этого материала можно сравнить с некоторыми породами дерева. В данном случае отпадает необходимость утепления фундамента под сауной. Его пористая структура говорит о том, что материал «дышит» и своевременно отводит влагу из пропаренного помещения.
    Легкость – еще один плюс пеноблоков. Это делает процесс работы с ним комфортным. По сравнению с тем же кирпичом при маленьких габаритах, такой блок весит немного.

    Этот плюс позволяет работать с материалом быстро и возводить основания за считанные дни.

  2. Легкая обработка материала говорит о том, что его можно без проблем пилить, шлифовать, штробить, что очень удобно при строительстве. Пеноблоки долговечны и при правильно использовании в строительстве они готовы прослужить более 60 лет.
  3. Материал экологичен – он не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Есть и несколько минусов этого сырья:

  • Например, повышенное поглощение влаги. Этот недостаток при строительстве основания под баню можно минимизировать путем укладки качественной гидроизоляции. Если же этого не сделать, то материал может разрушиться со временем, приведя здание бани в аварийное состояние.
  • Еще один минус – фундамент из пеноблоков не подходит для возведения массивных зданий. При проектировании бани стоит это учитывать.

Разновидности стройматериала

При изготовлении материала для фундамента используют 2 варианта пенообразователя – органический и синтетический. Органический содержит гидролизаты белков растительного и животного происхождения.

Такой материал приобретает повышенную прочность, но страдает теплоизоляционными характеристиками. При добавлении синтетического пенообразователя используют древесную смолу. Теплопроводность таких блоков более низкая, но прочностные характеристики хуже.

Справка! Для строительства основания под сауну лучше выбирать блоки повышенной прочности.

Несколько параметров пенобетона, которые подходят для строительства основания:

  • марка – D800-D1000;
  • длина – 600 мм;
  • ширина – 200-300 мм;
  • высота – 300 мм;
  • прочность – 27-50 кг/см кв;
  • теплопроводность – 0,21-0,29;
  • морозостойкость – F50-75;
  • паропроницаемость – 0,11-0,14.

Пеноблоки указанной марки в среднем имеют вес от 31 до 40 кг. Поднять такой вес под силу нескольким рабочим, поэтому заказывать специальную строительную технику не имеет смысла, что позволяет сэкономить на возведении.

Какое основание можно делать из пенобетона?

Из пенобетона можно строить следующие виды оснований под сауну:

    Ленточный сборный. Простой в сооружении, возводится быстро. Является неприхотливым и надежным. Отлично подходит под строительство бани.

Представляет собой сплошную ленту определенной ширины и глубины – в данном случае его ширина будет равна параметрам пеноблока.

Такой тип основания бывает заглубленным и мелкозаглубленным:

  1. Первый вариант опускается ниже уровня промерзания грунта и используется на подвижной земле. Это гарантирует, что баня не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов. Этот вариант подойдет в том случае, если сауна будет большой по площади.
  2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется на твердых грунтах, которые не деформируются.
  • Столбчатый. Позволяет быстро создать основу под здание, нет необходимости использовать строительную технику. Стоимость работ при таком типе основания небольшая, также не требуется предварительная подготовка и можно возводить фундамент на промерзших грунтах. Такой тип основания легко ремонтируется.
  • На заметку. Выбирать какой именно тип основания подготовить для постройки должен каждый владелец участка индивидуально, учитывая особенности грунта и рельефа.

    Строительство ленты: пошаговая инструкция

    Закладку ленточного основания из пенобетона можно провести по инструкции:

    1. Разметка постройки. Для начала отмечают углы строения по внешнему периметру. Затем на каждом углу вбивают колышки и соединяют их шнуром.
    2. Земельные работы. По намеченному шнуру выкапывают траншею. Для бани достаточно глубины 90-120 см, ширина на 10-15 см больше будущей стены.
    3. Обустройство траншеи. На дно засыпают песок и гравий, плотно их утрамбовывая по очереди. Далее делают стяжку из цемента толщиной 15 см. На нее укладывают арматуру толщиной 8 мм, затем стяжка должна застыть около 14 дней.
    4. Гидроизоляция. После полного застывания стяжки на нее укладывают гидроизоляцию, это может быть полиэтиленовая пленка или рубероид.
    5. Укладывают первый ряд пеноблоков, в котором делают пазы и закладывают арматуру.
    6. Далее осуществляется кладка пеноблоков на цементный раствор.
    7. Когда все ряды для основания готовы, на них также выкладывают гидроизоляцию.

    Возведение столбчатых опор своими руками

    Столбчатое основание делают по такой схеме: разметка, копка котлованов, обустройство подушки, бетонная стяжка, гидроизоляция, укладка блоков, установка столбов и их обвязка.

    1. Разметка под основание для бани происходит точно так же, как и в случае с лентой.
    2. Вместо траншеи выкапывают котлованы под столбы, глубиной около 1 метра.
    3. Далее обустраивают подушку из гравия и песка, поочередно их трамбуя.
    4. Заливают стяжку из цемента, армируют и ждут ее высыхания около 1-2 недель.
    5. На дно укладывают гидроизоляцию и ставят первые два пеноблока. Поперек них делают пазы и укладывают арматуру.
    6. С разворотом на 90 градусов укладывают второй ряд блоков, который также армируется. Зачастую используют такое количество рядов, чтобы блоки возвышались над грунтом на 3-4 единицы.
    7. На конечном этапе блоки покрывают гидроизоляцией и обвязывают брусом.

    Заключение

    Построить фундамент из пеноблока для бани можно, но при этом нужно соблюсти несколько условий, главное из которых – обязательно изолировать пенобетон от влаги. Этот материал отлично справляется с поставленной задачей, а работать с ним быстро и удобно. Для сауны идеально подойдет пеноблочное основание ленточного или столбчатого типа.

    Как строить фундамент, если баня из пеноблоков

    Фундамент – это основа здания, неважно дом это одноэтажный или в несколько этажей, или это баня из пеноблоков, такого легкого и теплого материала. В чем особенность возведения основания для такого типа зданий? Какой выбрать конструктивный вариант, как правильно заложить?

    1. Оптимальные варианты основания для бани
    2. Столбчатый фундамент с ростверком
    3. Мелкозаглубленный ленточный фундамент
    4. Основание на винтовых сваях

    Оптимальные варианты основания для бани

    Учитывая, что пеноблок один из самых легких строительных материалов, строить фундамент с большим запасом прочности не имеет смысла, поэтому рассмотрим основания которые будут эффективны как с конструктивный точки, так и с финансовой:

    • Столбчатый с ростверком,
    • Мелкозаглубленный ленточный,
    • На винтовых сваях.

    Выбор определенного типа зависит от характеристик почвы, местности, уровня грунтовых вод. Например, на болотистой местности лучше использовать винтовые сваи или просто сваи, «лента» или столбы невыгодно и не всегда возможно – необходимо делать глубокую траншею, что при высоком уровне грунтовых вод делать просто нереально.

    Столбчатый фундамент с ростверком

    Один из дешевых вариантов устройства оснований для строительства легких зданий и сооружений, как бани из пеноблоков. Подходит для непучинистых плотных типов грунтов. Большим преимуществом этого основания является минимальные работы по выемке грунта (рытья траншеи) и легкость устройства в целом.

    Столбчатый фундамент можно изготовить из камненной, кирпичной бутовой кладки, а также выполнить монолитные армированные столбы из бетона.

    Задача любого фундамента равномерно распределять нагрузку, передаваемую от строения на почву. Эту функцию выполняют столбы, их количество рассчитывается в зависимости от проекта, но расстояние не может быть меньше 2 метров друг от друга. Важно сделать правильный расчет кол-ва столбов, слишком большое количество приведет к перерасходу средств на устройство основания, а меньшее – приведет к не контролируемым деформациям, что особенно опасно при строительства из пеноблока и обязательно приведет к трещинам или и того хуже к разрушению пеноблоковой кладки.

    Чтобы произвести правильный расчет необходимо определить какой у нас грунт, а также подсчитать полный вес бани. Учитывать нужно все, возможную мебель, печь, фундамент с ростверком, стены, крышу, возможную снеговую нагрузку.

    В таблице приведены примерные удельные веса для расчета

    Таблица для расчета удельного веса дома

    Чтобы определить какой грунт, лучше всего провести геологиское изыскание. Понятно, что частному застройщику такое дело обойдется дороговато. Если бюджет на строительство ограничен, можно при помощи шурфа определить какой грунт. Для этого, на отметке 0,5-0,6 метра от планируемой глубины фундамента берем грунт и делаем из него небольшой шарик.

    Далее пробуем скатать из грунта небольшой шарик:

    • если скатать шарик не получается – у нас песчаный слой,
    • если скатывается, но при сдавливании распадается – супесь,
    • если при надавливании шарик сохраняет форму и по краем нет растрескивания – это глина,
    • если же появляются трещинки – перед нами суглинок.

    Теперь нам необходимы данные расчетного сопротивления несущего грунта:

    Таблица для определения расчетного сопротивления грунта

    Определяем минимальную суммарную площадь фундамента, для этого вес всего дома умножаем на коэффициент запаса прочности (обычно имеет значение от 1,3 до 1,5) и делим на расчетное сопротивление грунта.

    Для определения количества столбов, сначала определяем площадь одного столба, далее минимальную суммарную площадь фундамента делим на площадь одного столба. Получаем необходимое количество столбов.

    1. Устройство фундамента для бани из пеноблоков начинаем с разметки. При помощи шнуров деревянных колышков отмечаем периметр будущей бани, проверяем диагонали (они должны быть равны между собой).
    2. Отмечает места расположения столбов. Это углы дома, места пересечения несущих и внутренних стен. Оставшееся количество столбов распределяется равномерно по всему периметру, для симметрии можно добавить несколько столбов
    3. Важно правило: Столбы можно по необходимости добавлять, делать количество меньше расчетного категорически нельзя.
    4. После нанесения разметки, выкапываем углубления при помощи бура или иного приспособления ниже уровня промерзания.
    5. В зависимости выбранного материала для строительства, выполняется возведение или заливка столбов.
    6. После застывания фундамента делается арматурные каркас по всему периметру.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Анализ грунта и расчет фундамента производиться по аналогии со столбчатым фундаментом только вместо количества столбов рассчитывается ширина подошвы фундамента.

    Мелкозаглубленный фундамента для строительства бани из пеноблоков может использоваться разный материал, а также их комбинации

    1. Выполняем разметку и земляные работы по откапыванию траншеи. Укладывается геотекстильная подложка.
    2. Засыпаем в несколько слоев подушку, она может быть песчаной и песчано-щебенчатой. Подушку обязательно хорошо трамбовать, для этого применяют ручной инструмент или специальный площадочный вибратор.
    3. Устанавливаем опалубку, проверяем геометрию, укладывается арматура. Если фундамент до уровня цоколя, прокладываются коммуникационные трубы
    4. Выполняется подвоз и заливка бетона.
    5. Чтобы в бетоне не оставались воздушные пазухи, смесь уплотняется при помощи вибратора.
    6. Когда бетон застыл, снимаем опалубку
    7. Выполняем обратную отсыпку, послойно утрамбовываем.
    8. Сразу делаем утепленную отмостку.
    9. Через 28 дней (именно столько времени занимает набор прочности бетона) можно продолжить строительство бани из пеноблоков.

    Основание на винтовых сваях

    Используется очень редко для строительства из пеноблоков. Пеноблок хрупкий материал и если не правильно рассчитать или допустить неточность при устройстве свай, будут большие неприятности.

    Но простота устройства такого фундамента и возможность использовать на неустойчивых грунтах, иногда делает его чуть не единственным вариантом. Сложность возникает в строительстве ростверка связывающего сваи между собой.

    1. Перед началом строительства нужно рассчитать количество свай, делается это как при строительстве столбчатого основания.
    2. Далее необходимо сделать разметку, проверить геометрию, отметить где будут располагаться сваи.
    3. Далее при помощи ключа сваи ввинчиваются в грунт на глубину ниже промерзания на 0,5 метра.
    4. При помощи водяного уровня сваи подрезаются под один уровень.
    5. Производится устройства связывающего ростверка.

    Чтобы сделать правильный выбор фундамента для строительства бани из пеноблоков нужно отталкиваться от грунта, который на вашем участке, далее определить его расчетное определение, просчитать стоимость того или иного вида основания. Имея эти данные проанализировать какая конструкция будет самой оптимальной в вашем регионе.

    Какая должна быть глубина фундамента под баню

    Затеяли строительство комфортабельной парилки вблизи загородного дома? В таком случае придётся разобраться с тем, какой глубины должен быть фундамент под баню.

    Фундамент под баню

    Надо сказать, что этот параметр определяется многими критериями, но, прежде всего:

    • конструкционными особенностями бани;
    • типом возводимого фундамента;
    • особенностями грунта в данной местности (вид почвы, ее однородность, наличие грунтовых вод и т.д.);
    • бюджетом, отведённым на строительство.

    Выбор подходящего фундамента

    На фото опалубка для заливки ленточного фундамента

    Итак, попробуем разобраться, какая основа для бани лучше, и на каком расстоянии она должен располагаться от поверхности.

    Фундамент — это основание постройки, главной функцией которого является принятие нагрузки строительного объекта.

    Кроме того, правильно изготовленное своими руками основание способно защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и избыточной влажности.

    Схематичное изображение основания под баню

    Поэтому, перед началом возведения основания нужно проанализировать состояние почвы и определить ее тип. Только после этого может быть рассчитана целесообразная глубина фундамента для бани.

    Особенности грунта на строительном участке

    В ходе оценки прочности и стабильности почвы, необходимо продумать методы ее укрепления. Опять же, потребуется учитывать вероятность просадок и возможность возникновения оползней в зависимости от близости расположения подземных вод.

    Важно: Статистика строительства бань свидетельствует о том, что такие объекты не рекомендуется строить на участках, где почвенные пласты располагаются под уклоном и на илистой почве, торфянике и на мелкозернистом песке. Все перечисленные типы грунта нестабильные и подвижные.

    Песчаная подушка на дне траншеи

    Если строительство запланировано на проблемном участке, под основу делается подушка из мелкого щебня или из крупнозернистого песка с толщиной слоя в 20 см. Таким образом, к глубине основания при возведении бани на проблемной почве нужно добавить еще 20 -25 см под строительство подушки.

    Важно: Расстояние фундамента от поверхности зависит от того, насколько вглубь промерзает земля. Если строительство ведется на глинистой земле, основание следует располагать примерно на 25 см ниже, чем его принято строить на обычном грунте. Дело в том, что глинистая почва характеризуется вспучиванием при замерзании верхних слоев.

    При возведении построек на земле с высоким содержанием песка, степень промерзания почвы не является основополагающим фактором. Но следует помнить о том, что заглубление основы в этом случае, независимо от выбранной модификации, должно быть не менее полуметра.

    Если речь идет о фундаменте для бани ленточного типа, то его заглубление под несущие стены должно составлять более полуметра, а под внутренние стены — не меньше 40 см.

    Особенности использованных стройматериалов

    Степень заглубления основания во многом определяется типом строительных материалов, с применением которых возводится объект. Например, не секрет, что здание из пеноблоков будет весить на порядок меньше дома с такими же габаритами, но построенного с применением кирпича.

    Следовательно, под кирпичную постройку, для того чтобы исключить просадку, нужно более массивное основание, чем под баню из пеноблоков или из пиломатериалов.

    Легкая постройка из пеноблоков

    По статистике под постройку бани из штучных стройматериалов (блоки, кирпич и т.д.) целесообразно применять ленточную основу. Если же строительство ведется с использованием бревен или бруса, подойдет столбчатый фундамент для бани, изготовленный своими руками.

    Бревенчатая баня на столбчатом фундаменте

    Подытоживая вышесказанное, отметим, что оптимальным типом основания для небольших бань являются ленточные и столбчатые конструкции, которые обеспечивают не только прочность и долговечность постройки, но также эффективность утепления пола в бане и удобство обустройства инженерных коммуникаций (сток для отведения воды).

    Зависимость заглубления от уровня промерзания

    Теперь, что касается глубины основания. Как следует из сказанного выше, наиболее важным критерием для определения параметров заглубления является интенсивность замерзания почвы.

    В итоге, можно предположить, что грамотно спланированный фундамент, заложенный ниже уровня замерзания, не будет подвержен морозному пучению грунта.

    Последствия морозного пучения

    С другой стороны, так ли зависят параметры закладки основания бани от того, насколько промерзает земля или этот параметр не так уж и важен? К примеру, если тип земли не пучинистый, основа практически не будет подвергаться воздействию сил морозного пучения.

    Следовательно, строительство глубокого основания в данном случае может привести к увеличению себестоимости строения.

    Комплексный подход к определению глубины основания бани

    На самом деле определение глубины фундамента предусматривает необходимость в комплексном подходе.

    То есть, рассчитывая параметры заглубления нужно учитывать:

    • тип почвы;
    • уровень залегания подземных вод;
    • приблизительную массу строительного объекта и, как следствие, нагрузку на почву;
    • климатические особенности региона;
    • степень промерзания земли.

    Сопоставляя все эти факторы, можно наиболее точно определить то, насколько глубокой должна быть основа, чтобы построенная вами баня прослужила долгие годы.

    Особо сильно на глубину заложения влияет тип почвы, и ее свойство изменять объём во влажном состоянии при падении или повышении температуры.

    По степени изменения объема грунты подразделяются на три основные категории:

    • Пучинистые – суглинки, пылеватые супеси, мелкие пески;
    • Слабопучинистые – крупные и средние пески, гравийные породы, крупнообломочные породы;
    • Не пучинистые – полускальные и скальные породы.

    Уровень подземных вод также имеет немалое значение при проектировании малогабаритных строительных объектов, которыми и являются бани.

    Например, если уровень подземных вод высок и при этом грунт на участке характеризуется как пучинистый, цена строительства бани будет настолько высокой, что целесообразно подыскать участок с более плотной и стабильной почвой.

    Как правило, уровень залегания грунтовых вод самостоятельно определить непросто, но такую информацию можно получить в региональных или районных кадастровых органах, а также в специализированных организациях, занятых проведением геологических изысканий.

    Возвращаясь к параметрам глубины промерзания, отметим то, что они в немалой степени зависят от климатического пояса, в котором располагается та или иная местность.

    Для примера приведём данные в миллиметрах по ряду населённых пунктов:

    • Одесса – 700;
    • Киев – 900;
    • Минск – 1000;
    • Санкт-Петербург – 1200;
    • Москва – 1400;
    • Новосибирск – 2200.

    Из приведённого примера понятно, что чем ближе к северу, тем глубже промерзает земля а, следовательно, более массивным должно быть основание, на котором будет строиться баня.

    Целесообразная глубина закладки

    Инструкция по закладке фундамента

    Степень промерзания вглубь и уровень подземных вод не является особенно важным критерием, если строительство основания ведётся на скальных и полускальных породах. Таким образом, строительство на таком участке земли является самым выгодным, так как глубина основания, независимо от климата, составляет меньше полуметра.

    Протяженность закладки фундамента на грунте, состоящем из средних, крупных или гравелистых песков составляет более 0.5 метра, независимо от глубины промерзания и уровня подземных вод.

    На пучинистом грунте возможны три варианта закладки основания:

    1. основание заглубляется всего на полметра, если уровень грунтовых вод на 2 метра выше расчетной глубины промерзания грунта;
    2. глубина заложения должна составлять 0.7 метра и более, если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта меньше чем на 2 метра;
    3. глубина заложения должна превышать глубину промерзания грунта, если уровень грунтовых вод меньше расчетной глубины промерзания грунта.

    Вывод

    Грамотно спроектированный и правильно построенный фундамент — это гарантия долговечности и функциональности бани. Для того чтобы добиться оптимальных результатов, важно соблюсти глубину закладки в соответствии с вышеприведенными параметрами.

    Больше полезной информации, с которой будет проще построить баню, вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

    Бани из пеноблока: подготовка и возведение основания. Кладка и устройство кровли. Отделка

    Говоря о том, что строительство начинается с нуля, мы заявляем не только о стремлении построить баню собственными силами, но и самостоятельно разработать ее проект.

    Строим все с нуля

    В принципе, это не так сложно как может представляться, перед нами не стоит задача построить дом в два этажа, совсем другие масштабы и параметры, поэтому мы достаточно легко проведем расчет бани из пеноблоков.

    С чего начинаем

    Баня не должна в нашем представлении отличаться от строительства полноценного дома, по крайней мере, мы ко всем моментам будем подходить со всей серьезностью, поэтому первым делом произведем расчет по необходимым материалам.

    Для этого рассмотрим некоторые чертежи бань из пеноблоков, чтобы иметь представление о предполагаемых параметрах строения, и, исходя из этого, принимаем решение о собственном проекте.

    Любые расчеты по материалам всегда строятся на:

    • Точных размерах площади строения.
    • На объемах необходимого бетона для фундамента строения (бани, дома) из пеноблока.
    • На количестве материала поштучно, если мы говорим о пеноблоках, которые обладают размером в несколько раз больше, чем, к примеру, кирпич.

    Давайте рассмотрим с вами баню размером 5х4, и на примере будем пошагово вести все работы по ее постройке.

    Важно!
    Мы выбрали достаточно простой вариант, где нет бассейна, и это классическая баня, однако вы можете предлагать свои варианты, в расчетах мы используем базовые принципы, которые подойдут под любые проекты.

    Подготовка и основание

    В процессе подготовки мы выполняем несколько основных действий:

    • Подготавливаем участок, убираем траву.
    • Подводим коммуникации, вода, электричество.
    • Устраиваем дренажную яму в нескольких метрах от строения.
    • Делаем разметку.

    Теперь произведем расчет ленточного фундамента, а именно такой фундамент для бани из пеноблоков мы сегодня будем заливать.

    У нас 5х4, параметры строения, глубина углубления – 0,4 метра, ширина – 0,3 м, итого у нас получится 2, 16 кубометра бетона.

    Такой расчет нам необходим для того, чтобы понимать, сколько нам покупать материала.

    Важно!
    Сразу скажем, что 2,16 кубометра бетона вполне можно залить самостоятельно, по крайней мере, миксер для такого фундамента заказывать нет смысла, это будет нерационально.

    Далее устраиваем траншеи и начинаем работу непосредственно с основанием:

    • На дно засыпаем песок, сантиметров на 5-10, и тщательно все трамбуем.
    • Устанавливаем арматуру. Это может быть металл сечением в 8-10 мм, нагрузка на фундамент будет незначительная.
    • Устраиваем опалубку.

    Все это легко сделать своими руками, главное соблюдать определенные советы и рекомендации!

    Совет!
    В креплении частей опалубки всегда удобно использовать шурупы, а не гвозди, они делают конструкцию намного более прочной, и демонтаж происходит проще.

    Кладка

    Поступим как и с фундаментом, начнем с расчетов. Площадь стен у нас 54 метра, соответственно готовим 300 штук материала, или 5 поддонов. Поверьте, расчет вам поможет быстро ориентироваться при покупке пенобетона.

    Для работы нам потребуется:

    • Уровень, рулетка, уголок, бечевка.
    • Клей. Вести кладку будем именно этим раствором.
    • Дрель с миксером, шпателя с зубчиками, молоток.
    • Арматура 8 мм для закладки в кладку.

    Начинать будем с того, что снимем опалубку, и гидроизолируем бетон. Используем для этого простую мастику, которой просто несколько раз промажем бетон.

    После того, как гидроизоляция высохнет, мы сможем начать кладку пеноблоков.

    Принцип здесь действительно очень простой, и, как и в случае с кирпичом, требует внимательности и ровного ведения ряда.

    Наша инструкция предполагает, что начинаем мы с угла, и кладем первый ряд по уровню, стараясь исключить любое отклонение. Шов, благодаря клею у нас получается на уровне 3-5 мм, что позволяет минимизировать теплопотери.

    Перемычки на окнах и над дверью могут несколько нас затормозить, но здесь мы можем использовать как уже готовые бетонные изделия для перекрытия, так и собрать опалубку и залить собственную железобетонную перемычку.

    Кровля

    Будем откровенными, когда возникает вопрос, как сделать баню из пеноблоков, мало кто задумывается о кровле, а ведь это один из сложнейших этапов строительства.

    Обрешетка, выбор кровельного материала, гидроизоляция, утепление, аэрация, вот список вопросов, которые требуют решения.

    Конечно, кровлю можно поднять самостоятельно, но лучше всего пригласить кровельщика, хотя бы для консультации.

    Самим же можно пройтись по следующим шагам:

    • Подбираем под кровлю сухой брус, сечением 50 или 75 мм.
    • Создаем систему стропил.
    • Подложку делаем из влагостойкой фанеры.
    • В пространство между стропилами укладываем маты минеральной ваты.
    • Набиваем обрешетку, это брус сечением 50 мм.
    • Накрываем все еще одним слоем фанеры.
    • Наносим рубероид.
    • Монтируем кровельный материал, мы выбрали битумную черепицу.

    Такая кровля имеет место быть при существовании фронтона, так что не забываем о нем.

    Отделка

    Выбирая пеноблок для бани, необходимо понимать, что этот материал способен в больших количествах впитывать влагу, поэтому после возведения стен огромное внимание уделяется вопросу гидроизоляции.

    Ничего сложно в процессе нет, иначе пеноблочные бани не были бы столь популярны! Для гидроизоляции мы выберем гидрофобизирующие составы, которыми полностью пропитываем пеноблоки. Плюс, используем изолирующие полиэтиленовые покрытия.

    Уже после проведения гидроизоляции можно выбирать любой тип обшивки для внутреннего помещения.

    Вывод

    Можно сказать, что цена материала и относительная простота в технологии возведения бани, позволят нам в короткий срок и самостоятельно провести все необходимые строительные работы.

    А чтобы все прошло в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями, представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.