Какой стороной правильно класть пароизоляцию на пол

Какой стороной необходимо класть пароизоляцию на пол

В зимний период, когда на улице мороз, а внутри дома уютно и тепло, в комнатах образуется незаметный пар. И этот пар должен беспрепятственно покинуть помещение. Для выполнения этой задачи укладывают пароизоляцию. Необходимо знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены или потолок.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционный материал используется для нормальной циркуляции влаги внутри помещения. Если игнорировать пароизоляцию, то влага, находящаяся в воздухе, может попадать в утеплитель и постепенно разрушать материал.

Если строительство зданий выполняется из материала, который уже является утеплителем, то пароизоляция будет служить защитой от попадания внутрь помещения вредных веществ.

Утеплитель – теплоизоляционный материал. В зависимости от происхождения исходного сырья делится на:

  • органическую теплоизоляцию – основой служит древесина, растения, торф, шерсть животных;
  • неорганическую теплоизоляцию – минеральная вата, стекловолокно, бетоны.

Монтаж пароизоляционного слоя осуществляют для сохранения комфортной температуры внутри дома, не давая проникать воздуху через щели здания.

Применяя утеплитель, который хорошо поглощает влагу, без пароизоляции не обойтись. При ее отсутствии влага впитывается в структуру утеплителя и там превращается в воду. Со временем теплоизоляционные характеристики утепляющего материала снизятся. Через некоторый период можно будет наблюдать появление грибка и плесени. Использование пароизоляции создает некий щит между утеплителем и внутренним воздухом квартиры.

Правильный монтаж пароизоляционного барьера позволит утеплителю прослужить долго и эффективно.

Виды пароизоляций

В современном строительстве пароизоляция с успехом применяется для защиты органических и неорганических теплоизоляционных материалов. Она бывает следующих видов:

  • Пленка.
  • Диффузионная мембрана.
  • Энергосберегающая мембрана.
  • Рулонная пароизоляция.

Пленка – глухой пароизоляционный материал, который удерживает влагу и не пропускает через себя. Благодаря своей низкой стоимости и превосходным водонепроницаемым характеристикам, пленка применяется не только в строительной отрасли, но и для бытовых нужд. Пленки различаются по толщине, количеству слоев, качеству поверхности. Она бывает гладкой с внешней стороны и шероховатой с внутренней. Вода всегда остается на поверхности пленки.

Диффузионная мембрана. Этот вид пароизоляционного материала состоит из полимерной пленки и полипропилена, обладает ограниченной паропроницаемостью. Водяные пары, находящиеся в утеплителе, незамедлительно испаряются.

Энергосберегающая мембрана устойчива к повышенным температурам внешней среды за счет своего металлизированного внешнего слоя. Укладывать пароизоляцию следует в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Материал способен отражать инфракрасное излучение.

Рулонная пароизоляция пропускает влагу в двух направлениях. Удобно использовать при изоляции поверхности большой площади.

Теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики сооружения зависят от выбора материала. Внимательный подход к подбору необходимых изделий обеспечит комфорт и уют помещений и поможет продлить срок службы всей конструкции.

Принципы монтажа пароизоляции к разным поверхностям

Производители пароизоляционных пленок, ориентируясь на желание потребителя, выпускают свою продукцию в разных направлениях:

  • для работ на крыше и под ней;
  • на вертикальных поверхностях стен;
  • на полу.

Укладывать пароизоляцию можно на любую поверхность. При использовании пароизоляционного материала на деревянных конструкциях применяют пленку с мембраной. Полимерную или битумную мастику можно использовать для любого типа поверхности. На бетонные стены рекомендуют класть пароизоляцию с металлическим внешним слоем.

Ее применение будет намного результативнее, если рабочую сторону заранее подготовить. Предварительные работы зависят от характеристик материала, с помощью которого выстроено здание.

При строительстве деревянного дома, для начала пропитывают все деревянные поверхности спецсредствами от насекомых и вредных бактерий. Только после выполнения комплекса подготовительных работ принимаются за монтаж пароизоляционного слоя.

Самый качественный материал для изоляции деревянных полов – дышащие мембраны. Тело мембраны состоит из слоя антиконденсационных волокон, которые впитывают и накапливают влагу. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны. В последнем варианте влага впитывается сразу с двух сторон, поэтому двухстороннюю дышащую мембрану можно укладывать любой стороной к полу.

При проведении капитального ремонта все устаревшие изоляционные покрытия демонтируют. Тщательно производится очистка поверхностей, их пропитка специальными дезинфицирующими составами. Затем можно укладывать пароизоляцию. Бетонные поверхности не требуют отдельной обработки спецсредствами, их достаточно очистить.

Особенности монтажа на различные поверхности

Монтаж пароизолирующего слоя не представляет особой сложности, необходимо тщательно выполнить подготовительные работы и знать основные этапы монтажа.

Укладка на пол

Пленка – оптимальный вариант изоляции пола от влаги. На первом этаже слой утеплителя снизу защищается устройством гидроизоляции, а ближе к помещениям – рулонной изоляционной пленкой, которая укладывается внахлест. Стыки проклеивают металлизированной лентой или скотчем.

Если это межэтажное или чердачное перекрытие, то пленка разворачивается гладкой стороной вниз для защиты от водяного пара, поступающего от плиты или бревен перекрытия.

Изоляция потолка

Применяется в помещениях с повышенным содержанием влаги в воздухе. Это могут быть санузлы, душевые, бани, сауны. Пароизоляция надежно накладывается внахлест с герметизацией стыков. Отражающая сторона материала направляется внутрь помещения. Особое внимание уделяется углам помещения, изоляция должна немного накладываться на стены по всему периметру комнаты.

Вертикальные поверхности

Для таких поверхностей используют диффузионные мембраны, которые пропускают воздух, а не влагу. Стены должны «дышать», поэтому непроницаемую пленку не используют. В случае проведения наружных работ, изделие укладывают гладкой стороной к утеплителю. При монтаже пленку немного натягивают.

Монтаж на крышу

Задача паробарьера заключается в защите стропил от плесени и препятствии образования конденсата в утепляющем слое. Монтаж производят внахлест с герметизацией швов. Основное условие – обеспечить герметичность крыши в комплексе с вертикальными элементами здания.

Подвалы, балконы и подземные сооружения

Балконы, подвальные и подземные помещения контактируют с холодным наружным воздухом. Для балконов используется плотный вспененный полиэтилен, отражающая сторона которого направляется внутрь помещения. Для остальных сооружений применяется мембранная пленка.

Как отличить сторону пароизоляции

При работах с пароизолирующими материалами необходимо выяснить, какой стороной следует укладывать изделие по отношению к утеплителю. По расположению пароизоляции будет зависеть степень поглощения утеплителем влаги и срок его эксплуатации. В инструкции к изделию указано, как правильно его укладывать. Но, если инструкция отсутствует? В этом случае, способ монтажа определяют самостоятельно, учитывая следующие моменты:

  • при наличии на пароизоляционном материале сторон разного цвета, то более светлая укладывается к утеплителю;
  • наружная сторона изделия имеет шероховатую поверхность;
  • при возникновении сомнений, берут стакан с горячей водой и ставят на участок пароизоляции. Конденсат образуется на водонепроницаемой стороне.

Пленка из полиэтилена укладывается любой стороной к утеплителю, тогда, как диффузионная пленка имеет одну гладкую поверхность, которой должна ложиться в сторону утеплителя. Препятствуя намоканию утепляющего слоя, позволяет влаге беспрепятственно проходить через гладкую сторону.

Советы специалистов по монтажу

  • размещая барьер гладкой стороной к теплоизоляции, исключается приток пара и образование процесса гниения деревянных конструкций;
  • при установке теплоизоляционного слоя снаружи здания, изолирующий слой размещают вне помещения;
  • пленка должна плотно прилегать к утепляющему слою;
  • при герметизации стыков используют широкие скотчи и ленты;
  • при работах с оконными и дверными проемами, необходимо оставлять небольшой запас пароизоляционной пленки;
  • следует защищать пленку от воздействия прямых солнечных лучей;
  • перед началом работ определяются самые критичные места – участки взаимодействия теплого и холодного воздуха.

При выполнении работ по монтажу пароизоляционной пленки, важно, чтобы изделие крепилось правильно. Иначе ошибка приведет к неэффективной термоизоляции.

Видео по теме: Паро-гидроизоляция

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Читайте также  Выбор и нанесение обмазочной гидроизоляции на фундамент

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как правильно положить пароизоляцию на пол

Водяной пар, образующийся в жилых помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека, должен быть удалён за их пределы для поддержания комфортных условий проживания. Добиться этого можно используя «дышащие» материалы. Такие, как дерево и волокнистые утеплители, решающие проблему удаления излишней влаги в «автоматическом» режиме. Пар выходит через все поверхности помещения: стены, потолок, пол. Задача строителя состоит в том, чтобы, удаляя пар, не допустить намокания утеплителя, теряющего в мокром состоянии свои теплоизоляционные свойства. Описание того, как правильно кладётся пароизоляция на пол, приводится в этой статье.

  1. Почему так важна пароизоляция
  2. Материалы для пароизоляции
  3. Полиэтиленовая плёнка
  4. Полипропиленовая плёнка
  5. Пергамин
  6. Дифузные мембраны
  7. Какой стороной укладывать пароизоляцию
  8. Схема расположения пароизоляции
  9. Инструменты для работы
  10. Инструкция по укладке пароизоляции на пол
  11. Установить точные размеры дома
  12. Выбор материалов
  13. Подготовка поверхности
  14. Укладка пароизоляции
  15. Советы профессионалов

Почему так важна пароизоляция

Утеплитель, уложенный на пол, может впитать излишнюю влагу при проникновении её из помещения либо из подпола – пространства, ограниченного с четырёх сторон периметром цоколя, снизу – грунтом, сверху – полом. Второе возможно в случае близкого расположения грунтовых вод или при частичном затоплении участка застройки при природных катаклизмах. Редко, но бывает. Проникновение паров воды из жилого объёма дома – явление постоянное. Результатом, при непринятии должных мер, будет впитывание утеплителем влаги, его намокание и, как результат – утрата теплоизолирующих свойств, что абсолютно недопустимо. Поэтому необходимо стелить пароизоляцию на пол, причём делать это правильно.

Материалы для пароизоляции

Есть два взгляда на то, как укладывать пароизоляцию пола. Одни специалисты утверждают, что правильно стелить пароизоляцию только поверх утеплителя, т. е. под чистовой пол, а на черновой пол правильнее укладывать слой гидроизоляции. Другие рекомендуют положить на чёрный пол первый слой пароизоляции, а поверх утеплителя – второй. Предпочтение следует отдать двум слоям пароизоляции, поскольку при затоплении цоколя ни гидроизоляция, ни пароизоляция не спасут утеплитель от намокания. А вот после схода воды, просушить минеральную вату через две поверхности — верхнюю и нижнюю будет проще, чем через одну. В качестве пароизоляции можно использовать следующие материалы:

  • полиэтиленовую плёнку;
  • полипропиленовую плёнку;
  • пергамин;
  • дифузную мембрану.

Рассмотрим их свойства подробнее.

Полиэтиленовая плёнка

Дешёвый вариант пароизоляции. Из недостатков надо отметить малую прочность. Поэтому лучше применять плёнку, армированную стеклосеткой. Пар такой материал не пропускает. Однако через неё не проходит и воздух, поэтому конденсат от влаги, испарившейся при высыхании деревянных конструкций пола, остаётся в утеплителе.

Полипропиленовая плёнка

Полипропиленовые плёнки заметно прочнее полиэтиленовых. Одна сторона у них покрывается вискозой, образующей как бы шероховатую «бархатистую» поверхность, способную впитывать влагу. По прошествии определённого времени, и соответствующих изменений условий окружающей среды, впитанная вискозой влага испаряется, не попадая в утеплитель. Стоимость таких плёнок выше, чем полиэтилена. Однако оно того стоит!

Читайте также  Гидроизоляция для фундаментов и кровли Технониколь

Пергамин

Представляет из себя тонкий картон с пропиткой битумной мастикой. Недорог. Хорошо работает при низких температурах. Обладая проницаемостью для воздуха, не пропускает влагу. Недостатки – высокая горючесть и непродолжительный срок службы. Характеристики устанавливает ГОСТ2697-83. Обычно применяется в бюджетных хозяйственных строениях.

Дифузные мембраны

Дифузные мембраны появились сравнительно недавно. Почти непроницаем для воды. Пористая структура материала позволяет ему удерживать большое количество влаги, не пропуская её к утеплителю. Рабочий интервал температур от -40 до +80°С. Срок службы – не менее 10лет. Стоимость достаточно высока, но производитель полагает, что она окупается высокими функциональными характеристиками.

Утверждение об окупаемости дорогих пароизоляционных материалов многими практикующими строителями подвергается сомнению, поскольку даже 10-летний срок службы в строительстве явно мал. Решение о выборе пароизолирующего материала для пола остаётся за застройщиком.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Поскольку у пароизоляции две стороны, всегда возникает вопрос о том, как правильно класть её на пол. Ответ очень прост: надо читать этикетку к рулону материала. На нём всё должно быть написано. Вместе с тем неплохо знать и некоторые общие правила. Так, полиэтиленовую плёнку к утеплителю можно настилать любой стороной, поскольку они одинаковые. Полипропиленовую плёнку настилают гладкой стороной к утеплителю, соответственно ворсистая сторона должна быть обращена во вне. Пергамин настилается пропиткой – наружу, картоном – к утеплителю. Наиболее сложна ситуация с дифузными мембранами. Некоторые из них, согласно инструкции производителя, имеют обратный порядок укладки. Изоспан В, например, настилают ворсистой стороной к утеплителю!

Схема расположения пароизоляции

Укладку пароизоляции можно осуществлять как поперёк, так и вдоль лаг пола. Когда работа выполняется вдвоём, это не имеет особого значения. Если работать приходится без напарника, удобнее раскатывать рулон поперёк лаг. Укладку первого слоя осуществляют с нахлёстом на стену. Последующие полосы материала должны ложиться с перекрытием около 150 мм. Последний, укладываемый слой также должен иметь заход на стенку. Стыки слоёв проклеивают специальным скотчем. Обычно, производители плёнки производят и свой фирменный скотч. На нём застройщику не следует экономить.

Инструменты для работы

Перед началом работы по укладке пароизоляции на пол, следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы. К инструменту относятся: рулетка, молоток, ножницы, столярный нож, степлер. Если объём работы значительный, полезно обзавестись пневматическим степлером. Работать им легче и приятнее. Правда пневмостеплер требует наличия сжатого воздуха, а, стало быть, и компрессора. Для подготовки деревянных поверхностей могут понадобиться пила, плотницкий топорик, стамески, молоток, электородрель, шуруповёрт, рубанок, угловая шлифмашинка с лепестковыми кругами и отрезными дисками. Не будет лишним электролобзик и небольшая циркулярка. Для пропитки деревянных конструкций пола понадобятся кисти и ёмкости для антисептиков. Расходными материалами считаются скобы для степлера и мелкие гвозди для крепления пароизоляции.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Установить точные размеры дома

Начинать практическую деятельность по устройству пароизоляции пола, следует с определения фактических размеров дома. Во вновь построенном здании, сделать это можно после установки лаг и чёрного пола. В старом доме, после разборки старого чистового пола и выполнения необходимого ремонта лаг и укладки чёрного пола. В обоих случаях, перед укладкой чёрного пола, необходимо произвести тщательную уборку цокольного пространства с целью удаления всех, даже самых мелких кусочков органики, во избежание появления очагов гниения. Под органикой понимают, в том числе и мелкие опилки, образовавшиеся в процессе строительных или ремонтных работ.

Составляют рабочие эскизы расположения лаг в каждом помещении, с нанесением точных размеров, снятых при помощи рулетки. Эту работу удобнее выполнять вдвоём.

Выбор материалов

Принимаем решение о закупке пароизоляции, предварительно определившись с её типом и способом укладки – только сверху утеплителя, или сверху и снизу, что предпочтительней. Далее, по снятым размерам, подсчитываем необходимое количество пароизоляционного материала. Учитываем необходимые заходы на стены и перекрытие полос. Результат округляем до рулона. Можно также приблизительно подсчитать необходимое количество скоб для степлера. Для этого принимаем шаг установки скоб в 200 – 250 мм. Подсчитываем по эскизам длину линий, по которым устанавливаются скобы, после чего, разделив длину на шаг, находим потребное количество скоб. Увеличив результат на 10%, округляем его до целой упаковки.

Подготовка поверхности

После выполнения первых двух пунктов, можно приниматься за подготовку поверхности лаг и чернового пола. В случае новой постройки, скорее всего работа ограничится двукратной пропиткой деревянных лаг и чёрного пола антисептиками. По утверждению производителей, эта химия обеспечивает срок службы деревянных деталей в условиях мокрого грунта, до 25 – 30 лет. Цоколь здания – место, как правило, сухое. Поэтому рассчитывать на 30 лет службы настилаемого пола вполне реально.

Если речь идёт о ремонте в старом доме, необходимо провести ревизию всех лаг и деталей чёрного пола. Места, имеющие повреждения, следы грибка и гниения – аккуратно удалить и произвести их ремонт, а в случае обширных повреждений – предпочтительней полностью заменить лаги на новые. После выполнения описанных работ, необходимо, как и в новом здании, дважды пропитать все деревянные элементы пола антисептиками.

Укладка пароизоляции

Как класть пароизоляцию на пол зависит от того, сколько работников занято монтажом пароизоляционного слоя. Если есть возможность выполнять работу вдвоём, ею следует воспользоваться. Начинают с того, что при помощи степлера закрепляют свободный край рулонного материала на стене с заходом минимум 150 мм при толщине утеплителя 100 мм. После укладки верхнего слоя пароизоляции, оставшиеся 50 мм нужно будет загнуть на верхний слой и проклеить скотчем для образования герметичного стыка.

Теплоизоляция при этом окажется в закрытом мешке, в который не будет доступа влажному воздуху. Закрепив свободный край, аккуратно разматывают рулон, крепя пароизоляционный материал к каждой лаге так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание плёнки к лагам и полу. Достигнув, таким образом, противоположной стены, запускают на неё плёнку на 150 мм и обрезают материал ножницами или ножом.

Далее настилают следующую полосу. Перекрытие соседних полос должно составлять порядка 150 мм. Стык проклеивается скотчем. По окончанию укладки первого слоя пароизоляции, укладывают плиты утеплителя. При этом стыки плит в разных слоях не должны совпадать друг с другом. Вторым слоем пароизоляции накрывают уложенный утеплитель сверху. Важно, укладывать верхний слой плёнки со слабиной, при монтаже оставлять зазор между пароизоляцией и нижней поверхностью чистого пола. Это улучшит конденсацию пара на ворсинках теплоизоляции.

Советы профессионалов

Чтобы не было «мучительно больно» за напрасно потраченные силы и средства, профессионалы советуют придерживаться следующих простых правил:

  • приступая к реализации строительного проекта внимательно ознакомиться с его графической частью и пояснительной запиской;
  • не стесняться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех этапах работ, быть въедливым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а вам тут жить;
  • не угнетать исполнителя мелочными придирками, но строго контролировать каждый этап выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.

Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный характер и применимы не только к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и этапам строительных работ.

Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

  1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
  2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
  3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

  • полиэтиленовой пленкой;
  • пленкой из полипропилена;
  • пергамином;
  • диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Читайте также  гидроизоляция холодной крыши под металлочерепицу

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

  • односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
  • двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

  1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
  2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
  3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
  4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
  5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
  6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

  • двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
  • утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
  • деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
  • саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

  • шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
  • строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

  1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
  2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
  3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
  4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
  5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
  6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
  7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ С ШЕРОХОВАТОЙ (АНТИКОНДЕНСАТНОЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ

Пароизоляцию с шероховатой (антиконденсатной) поверхностью (Изоспан RS, Изоспан DM, Изоспан B, Изоспан B fix, Изоспан C) рекомендуется укладывать шероховатой поверхностью в сторону вероятного образования конденсата:

  • в цокольных перекрытиях над вентилируемым подпольем пароизоляция укладывается гладкой поверхностью вверх, шероховатой — к утеплителю;

  • в утепленных скатных кровлях, каркасных стенах, чердачных и межэтажных перекрытиях пароизоляция укладывается гладкой поверхностью к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения.

ЕСЛИ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УЛОЖЕНА НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ…

Шероховатая поверхность пароизоляции способна впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения. Монтаж пароизоляции шероховатой поверхностью в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания внутренней отделки благодаря способности удерживать конденсат. Подробнее в статье «Мифы о пароизоляции» (Миф №6).

При укладке пароизоляции шероховатой стороной к утеплителю дополнительная функция материала по удержанию конденсата теряется, а пароизоляционные свойства (основные) не теряются, так как пароизоляция паронепроницаема в обе стороны. См. видео «Паропроницаемость пароизоляции (гладкой стороной вниз)» и «Паропроницаемость пароизоляции (гладкой стороной вверх)».

В случае, когда конструкции выполнены с соблюдением требований действующих Сводов Правил (в том числе СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»), а температурно-влажностный режим в помещениях поддерживается согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», дополнительная функция пароизоляции по удержанию конденсата неактуальна, т.к. условий конденсации на поверхности пароизоляции не будет.

ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Отражающую пароизоляцию (Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX) рекомендуется укладывать отражающей (металлизированной) поверхностью в сторону помещения.

ЕСЛИ ПЕРЕПУТАЛИ СТОРОНУ УКЛАДКИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ…

Металлизированная поверхность пароизоляции способна отражать тепловое излучение. Для достижения максимального результата (экономия на отоплении помещения до 10% – см. статью «Эффективность отражающей пароизоляции») отражающую пароизоляцию рекомендуется укладывать металлизированной поверхностью в сторону помещения и с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией и внутренней отделкой для обеспечения условий теплового отражения.

При укладке пароизоляции металлизированной поверхностью к утеплителю эффективность дополнительной функции материала по отражению теплового излучения теряется/снижается, а пароизоляционные свойства (основные) не теряются, так как пароизоляция паронепроницаема в обе стороны.

Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

    Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

    Что делать с остальными плёнками?

    Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

  • Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
  • Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
  • Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
  • Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
  • Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.
  • Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.